Совсем недавно, цифровые зеркальные фотокамеры, используемые профессионалами и любителями, поддерживали только один формат изображения под названием JPEG. Теперь вы можете сделать снимок в RAW формате. Основное различие между RAW и JPEG файлами состоит в том, что вы будете иметь больше возможностей при редактировании изображения в различных фото редакторах, таких как Photoshop, Lightroom и т.д. С другой стороны, изображение, снятое в формате JPEG не допускает множества вариантов для пост-редактирования.
В настоящее время, почти все производители цифровых камер позволяют пользователям снимать в RAW формате, который имеет различные расширения. Проблема заключается в том, что Photoshop CS6 или Photoshop CC может быть не в состоянии открыть RAW файл полученный с помощью цифровой зеркальной камеры. Это руководство поможет вам открыть RAW файл в Adobe Photoshop CS6 или CC или другой графической программы, которую можно скачать с https://theprogs.ru/ .
Как открыть RAW изображение в Adobe Photoshop CS6 или CC
Как мы уже говорили ранее, разные производители используют разные форматы RAW изображений в своих камерах. Например, Nikon использует расширение формата.NEF, а файлы Canon имеют расширение.CRW, .CR2 и т.д. В отличие от других форматов, таких как.PNG или.JPEG, вы не можете открыть RAW файл изображения с помощью Photoshop или Lightroom, поскольку он использует другой кодек и степень сжатия. Таким образом, у вас есть два способа, чтобы открыть RAW файл в Adobe Photoshop.
- С помощью Adobe Camera RAW
- Использовать Конвертер Изображения
Открытие RAW-файла с помощью Adobe Camera Raw
Это наиболее распространенный способ открытия файлов RAW в Photoshop. Однако недостатком является то, вы не можете быть сможете использовать инструмент Camera Raw в Photoshop CC, поскольку он предназначен только для CS6.
Adobe Camera Raw поддерживает огромное количество камер и форматов файлов. Он поддерживает DNG, CRW, CR2, ERF, RAF, GPR, 3fr, FFF, DCR, KDC, MRW, MOS, NEF и другие форматы файлов. Все модели поддерживаемых камер описаны на странице https://helpx.adobe.com/camera-raw/kb/camera-raw-plug-supported-cameras.html.
Camera Raw представляет собой плагин для Photoshop CS6, который позволяет пользователям открывать любой RAW файл в Photoshop CS6. По умолчанию Adobe Photoshop CS6 поставляется с этим модулем. Если у вас есть этот плагин, вы сможете открывать RAW файлы.
Если вы получаете ошибку – Photoshop не может открыть этот файл , то либо у вас нет этого плагина, либо вам необходимо обновить плагин.
Зайдите на страницу http://supportdownloads.adobe.com/detail.jsp?ftpID=5373 и загрузите Adobe Camera Raw. Распакуйте архивированную папку и установите файл с именем AdobePatchInstaller.exе. Теперь вы сможете открыть RAW файл в Adobe Photoshop CS6.
Тем не менее, проблема заключается в том, что многим пользователям не удается открыть RAW файл с помощью этого метода.
Программа Image Converter для конвертирования RAW файл в JPEG
При использовании этого метода, вы не получите всех преимуществ RAW-файла, он может быть сжат и, следовательно, качество будет ухудшено. Но, вы сможете открыть RAW файл в Photoshop.
Для использования этого метода, вам нужно определить RAW формат файла, который создает ваша камера. Есть много онлайн инструментов, основанных на формате вашего RAW. Вы можете использовать эти конверторы изображения для преобразования RAW файла в формат JPEG, а после этого сможете открыть их в любом графическом редакторе.
Убедитесь, что вы преобразовали файл в JPEG, так как PNG может не работать для портретной или пейзажной ориентации изображения. Кроме того, для макросъемки, JPEG будет работать лучше, чем PNG.
Если у вас фотоаппарат Nikon, вы также можете использовать утилиту Capture NX-D, которая представляет из себя инструмент для обработки RAW изображений в Windows. Вы можете работать с RAW-файлами без потери качества и глубины цвета.
Работа с RAW файлами
Аннотация
В данной курсовой работе будет изучены формат RAW и особенности работы с файлами в этом формате. Изучение данного формата подразумевает под собой:
1 Процесс получения фотографий;
2 Обзор программных продуктов;
Коррекция фотографий;
Среди множества способов создания различных графических объектов интересно фотографирование. Появившись в конце 19 века, в наше время представляет огромный интерес для многих людей, так как не только является способом запечатлеть событие, человека, но и выполняет эстетическую функцию. Фотография прошла большой путь развития, и на данном этапе, ввиду развития компьютерной техники, появления емких, удобных и долговечных хранилищ информации, "пленку" все чаще заменяет цифровой фотоаппарат. Здесь есть несколько форматов хранения данных:
1.JPEG – самый популярный. Используется алгоритм сжатия путем удаления цветовых каналов, которые не способен воспринимать глаз человека. Имеется возможность сохранять метаданные (выдержка, размер диафрагмы, модель фотоаппарата и пр.). Применяется в любительской фотосъемке;
2.TIFF - используется алгоритм сжатия без потерь, в результате фотографии имеют большой размер файла. Применяется в полиграфии;
3.RAW – сжатие не используется. Сохраняется большое количество информации о файле. Применяется в профессиональной фотосъемке.
1. Преимущества формата RAW
Наибольший интерес сегодня представляет формат RAW. Ввиду того, что в файл сохраняется только слепок данных, полученных с фотосенсоров, этот файл имеет небольшой размер, дает возможность влиять на параметры интерполяции, позволяет изменять контраст, насыщенность, баланс белого, резкость и экспозицию фотографии до того, как изображение будет сгенерировано и, следовательно, таким образом, удастся избежать потерь в качестве. Поэтому такие файлы иногда называют цифровыми "негативами".
Технология
Рассмотрим подробнее процесс получения фотографий.
Фотосенсор, или светочувствительная матрица - специализированная интегральная микросхема, объединяющая упорядоченный массив светочувствительных элементов и электронную схему оцифровки либо развёртки. Преобразует оптическое изображение в электрическое и считывает электрический сигнал. При попадании определенного количества света на каждый светочувствительный элемент, состоящий из поликремния, происходит внутренний фотоэффект. На электроды подается положительное напряжение и образуется потенциальная яма, куда устремляются электроны из валентной зоны, получившие заряд энергии от фотонов. В этой потенциальной яме собираются электроны. В результате интенсивность светового потока в течении экспозиции выражается в виде заряда каждого пикселя. Для получения цветного изображения каждая ячейка матрицы покрыта светофильтром красного, зеленого или синего цвета. Это называется фильтром Байера, изображенный на рис.1:
Рисунок 1
Зеленых фильтров в данном шаблоне больше в силу особенностей зрения человека, которое более чувствительно к зеленой части спектра. Так каждая ячейка матриц воспринимает только 1/3 часть видимого спектра. Остальные 2/3 определяются процессором фотоаппарата, в зависимости от цвета соседних ячеек. Этот процесс называется интерполяцией. Если требуется получить изображение в формате RAW, то процесс интерполяции пропускается, и данные с матрицы записываются на постоянное записывающее устройство.
Программные средства
Для интерполирования полученных фотографий в этом формате требуются специальные плагины. Для фотоаппаратов разных производителей используются разные программы:
Capture One DSLR
RAW-конвертер датской компании PhaseOne. Признанный лидер в мире цифровой фотографии. Уникальный алгоритм интерполяции позволяет получать удивительное качество. Тщательно продуманный интерфейс и возможность пакетной обработки.
Adobe RAW plug-in
Плагин для Photoshop от компании Adobe. Входит в состав Photoshop CS2. Удобный интерфейс и поддержка большого количества камер разных производителей. Успешно справляется с большинством задач по обработке RAW файлов.
Kodak Photo Desk
RAW-конвертер компании Kodak. Поддерживает камеры только этой компании. Развитый интерфейс, вывод линейных файлов. Существует в версиях для Макинтош и Windows.
RAW-конвертер компании Nikon. Поддерживает камеры только этой компании. Развитый интерфейс, подавление "шума", удобная настройка баланса белого. Не поддерживает вывод линейных файлов.
Canon File Viewer Utility
RAW-конвертер компании Canon. Поддерживает камеры только этой компании. Слегка запутанный интерфейс, пакетная обработка, поддержка профайлов. Существует в версиях для Макинтош и Windows.
Программа для печати созданная Майком Чени (Mike Chaney) поддерживает интерполяцию RAW-файлов для некоторых камер Nikon и Olympus. Пакетная обработка, поддержка профайлов, удобные функции печати. Существует в версии только для Windows.
Один из лучших независимых RAW-конвертеров для камер Nikon, Kodak и Olympus. Отображение изменений, пакетная обработка, поддержка профайлов. Версии для Макинтош и Windows. Обрабатывает файлы на порядок быстрее, чем Nikon Capture.
Программа для просмотра изображений. Поддерживает работу с RAW файлами на основе Canon SDK. Более дружелюбный интерфейс. Пакетная обработка, восстановление светлых тонов. Существует в версии только для Windows.
RawWorkflow.com
Сайт представляет информацию о программных продуктах для конвертации и обработки снимков в RAW-форматах и управлению цветом.
В Unix-подобных операционных системах для работы с RAW используется графический редактор GIMP с использованием специального расширения, например:
RawPhoto GIMP-2.0 plug-in
Цифровая фотография стремительно развивается. Теперь качество цифровых фотографий немногим уступает пленке, при этом совмещая с удобством получения, просмотра, хранения, коррекции. Появление формата RAW дает возможность фотографу отвлечься от техники фотографирования и уделить внимание художественной части. Таким образом, любой начинающий фотограф может получить качественные фотографии.
Использованная литература
1.http://www.photoscape.ru/handbook/raw
2.http://www.ixbt.com/soft/gimp.shtml
3.http://ru.wikipedia.org/
4. Ли Фрост, «Фотография. Вопросы и ответы», издательство: М. АРТ-РОДНИК, 2004г.
Меня много раз просили написать про обработку RAW файлов начинающие фотографы, но я считал, что про это уже многое написано другими авторами, а тут меня очередной раз попросил хороший человек, так что делюсь своими знаниями и опытом.
RAW Файл
Если вы всё еще снимаете в JPG , то знайте, что это жалкое подобие RAW файла в плане возможностей извлечения полезной для фотографа информации. RAW файл это по сути почти сырые данные, которые не проходили (не должны по крайней мере) обработку с выставлением баланса белого, исправлением , и прочего. В RAW Файле лучше «тянутся» тени и лучше компенсируется переэкспозиция. Именно потому лучше всего снимать в RAW, а дополнительные джипег на карту памяти не писать т.к.:
1. вы его всегда можете сделать из RAW
2. он занимает место
3. он замедляет съемку переполняя буфер в камере при записи на карту памяти (пишется не один RAW
, а еще джипег)
Несмотря на то, что RAW файл это по сути сырые данные, он не так прост когда его открываешь в RAW конвертере. Он идёт «с прицепом». В файл часто встраивается профиль коррекции дисторсии, виньетирования и подавления шумов. Наверное, первооткрывателем такого мелкого «мошенничества» можно считать Sony , для файлов которой начинал работать шумодав с определенных значений ISO. За ней последовала FUJIFILM и усугубила ситуацию. Вы открываете RAW файл в Adobe Camera Raw (далее ACR), а там уже нет дисторсии и виньетирования, а часто уже и шумы «задавлены». Это возможно хорошо для начинающего фотографа, который не хочет учиться фотографии, а хочет «клац-клац» и плохо для того, который пытается разобраться на каких ISO лучше снимать и какие характеристики у его объектива.
RAW конвертеры
RAW конвертер это та программа, которая расшифровывает (пишу простыми словами) исходные данные правильным образом и показывает нам визуально, в виде картинки.
На самом деле расшифровать данные можно по-разному и потому результат немного отличается у разных RAW конвертеров. Самый известный и самый «продвинутый» это, конечно, Adobe Camera Raw
. Он понимает цветовые профили DCP, имеет много средств контроля перспективы, дисторсии, виньетирования, изменения цветов и работы с шумами и резкостью. Продвигается гигантом графического рынка — компанией Adobe
, так что хочешь — не хочешь, а всем остальным приходится так или иначе на него ориентироваться.
Здесь каждый кто использует другой RAW конвертер (из опытных фотографов) возмутится, вспомнив свой незаслуженно «забытый» Capture One или RPP , но факт есть факт — ACR мощнее, проще и развивается быстрее.
Тем не менее этот фаворит RAW конвертеров не так уж идеален. Важный момент у него состоит в том, что он использует все эти «довески», которые фирма-производитель фотокамеры вешает к своему формату RAW файла и включает их без уведомления пользователя и возможности отключения. Чтобы понять как это происходит можно посмотреть . В ACR
шумов нет и всё как-то гладко. Но стоит открыть в другом RAW-конвертере и выясняется, что шумов на самом деле много. На самом деле при открытии файла этой камеры в ACR происходит автоматическое шумоподавление, исправление дисторсии и виньетирования. Программное само собой.
Почему же я, например, как и 90% остальных фотографов, использую Adobe Camera Raw? Ответ прост — эта программа имеет за собой большую корпорацию и будет развиваться дальше, тогда как другие, в том числе весьма перспективные RAW конвертеры, держатся на одном человеке. Когда ему надоест, он просто бросит проект и вы останетесь без любимого инструмента. Потому поговорим о возможностях Adobe Camera Raw
.
Возможности Adobe Camera Raw
Я пользуюсь стандартным средством каталогизации фотографий, Adobe Bridge . Оно ближе мне по идеологии. Это полноценное средство только листать, ставить оценки фотографиям, смотреть параметры съемки и т.д. Ничего лишнего. Для тех кто хочет «комбайн» существует Adobe Lightroom , который тоже использует ACR , но идеология там от поточной фотосъемки.
Во-первых, сразу обновите ваш ACR до актуальной версии. Он обновляется довольно часто и появляются некоторые функции, которых не было в старых версиях.
Как видите, тут три важных элемента управления процессом проявки RAW:
1. главная панель
2. вспомогательная панель
3. гистограмма
Основные параметры / Basic
Баланс белого
Первое, что мы делаем, это ставим баланс белого. Хорошо если мы его знаем, камера его угадала или мы использовали цветовую шкалу.
Выбираем пипетку серого цвета и кликаем на серый патч, третий слева. Это средне-серый нейтральный цвет. Так у нас баланс белого будет наиболее точным.
Если шкалы в тестовом кадре не было, то используйте стандартные настройки в меню «баланс белого» или подвигайте ползунки баланса белого, пока вам не начнёт нравится цвет кожи модели. Также в кадре может оказаться что-то нейтрально-серое, на что вы можете ткнуть пипеткой, предполагая, что оно серое. Такое подспорье время от времени встречается.
Например, в кадре где девушка сидит на диване за её спиной идеальная «серая карта» из серых и черных полосок. Но учтите, что объекты, которые на первый взгляд могут казаться серыми, на самом деле запросто могут иметь синеватый или бежевый оттенок и тогда вам не удастся использовать их как калибровочный элемент.
Гистограмма
Теперь вам нужно убедиться, что индикаторы переэкспозиции и недоэкспозиции включены. Для этого проверьте, что на гистограмме включены (обведены квадратом) маленькие треугольники, как на примере.
Теперь, если снимок у меня неправильно экспонирован или слишком контрастный, переэкспонированные области будут выделяться красным, а недоэкспонированные синим.
Места выделенные синим имеют значение цвета: 0, 0, 0
Места выделенные красным имеют значение цвета: 255, 255, 255
Вам нужно избегать обоих случаев, если только это не каталожная съемка, где фон должен быть чисто белым или черным.
Экспозиция
Если у вас небольшая общая ошибка по в плюс или в минус, то используйте ползунок « ».
Контраст
Иногда бывает полезно повысить контраст фото, чтобы получить более яркий цвет. Это самый эффективный способ улучшить фото, не испортив его (если повышать контраст в разумных пределах).
«Света»
«света» это не белый цвет. Но близко. И вы можете их осветлить до белого или затемнить до серого.
На этой фотографии основные «света» скопились на белой рубашке и «мышке», которая лежит на столе.
Они могли уйти в «пересвет», но экспозиция здесь идеальная и потому они точно такие как должны быть — на грани.
«Тени»
«Тени» это весь комбинезончик, полосы на стене, под диваном и т.д. Теней на этой снимке много и они задают отличный контраст со светлой стеной и белой рубашкой.
Тени можно было бы высветлить этим ползунком, но заклинаю вас им пользоваться. В тенях живет страшный зверь — «шумы». Любая область кадра, куда попало мало света, - это потенциальный источник «шумов». Многие начинающие фотографы считают, что на фото должно быть видно абсолютно всё. Это не так. «Всё видно» равносильно «ничего не видно». На снимке должен быть сюжетный акцент и малозначимые области. Вот эти малозначимые и должны уходить в тень, задавая общий контраст по сравнению со светлым главным героем снимка.
Если вы высветляете тени, то вытягиваете оттуда «шумы» и после у вас стоит безумная задача уничтожать монстра, которого вы сами создали.
У меня относительно новая камера Canon 5DsR, так что тени тянутся хорошо и шумов мало. Пришлось поднять экспозицию на 2 ступени, чтобы их увидеть.
Вот эти зеленые и фиолетовые точки — «шумы». Бороться с ними не нужно, нужно их избегать грамотной съемкой и грамотной обработкой. А если уж без этого никуда, то мы дойдем до вкладки «шумодав».
«Белый»
«Белый» ползунок нужен куда чаще, чем ползунок «тени» т.к. часто позволяет легким движением избежать переэкспозиции в кадре, если она не критичная.
Насколько вы сможете «вытащить» снимок из локальной переэкспозии зависит от вашей фотокамеры. Современные камеры хоть и улучшили свои показатели в этом плане примерно в 2008г., но всё-таки недоэкспонировать не так страшно по сравнению с переэкспонированием. Проще говоря «пересвет» это почти всегда невозможность спасти фото, запаса там мало. А вот если мало посветил, но вытащить что-то можно, хоть и с шумами и грязными цветами. Это касается всех фотокамер, не думайте, что у вас какая-то особенная. Я попробовал самую новую и Sony A7R II . Чудес не бывает:)
«Чёрный»
Иногда нужно повысить контраст объекта, который имеет белые области. Контраст мы поднимаем высветляя белый и затемняя чёрный. Если белый мы трогать не можем, то затемним черный. Вот для этого и существует данный ползунок. Также можно убирать черный со всего кадра, но я не представляю случая когда это может быть нужно по всему кадру, разве что локально, но этот ползунок действует по всему кадру.
При работе этим ползунком убедитесь, что у вас включен индикатор недоэкспозиции на гистограмме. Это позволит избежать «выбивания» в черный областей, которые вы бы не хотели видеть абсолютно черным пятном.
Микроконтраст / Clarity
Микроконтраст ведёт себя примерно как грубое повышение резкости. Резкости он, конечно, не добавляет, но добавляет иллюзию резкости.
Пользуйтесь очень осторожно или не пользуйтесь вовсе. Есть гораздо более щадящие методы повышения визуальной резкости, в том числе в процессе проявки RAW (дойдем до этого).
«Ядерный цвет» / Vibrance
Дословный перевод — резонанс. Я его называю «ядерным цветом» потому что он просто уродует все цвета. После такого усиления цветов смотреть на них просто невозможно.
Чаще всего любители этого ползунка «прокалываются» на объектах, к цвету которых наши глаза особенно чувствительны: небо и трава. Вы знаете все цвета неба, если вы не постоянный житель метро. Тоже самое с травой. Ошибка в цвете травы распознается очень легко. Неправильный цвет травы и неба отторгается большинством зрителей. Забудьте этот ползунок!
Вместо этого ползунка используйте «Контраст» и другую вкладку которая называется HSL/Grayscale (о ней далее).
Насыщенность цвета
Влияние этого ползунка практически такое же разрушительное, как и предыдущего. По сути все три последних ползунка — вредные.
Вредные, потому как дают видимость легкого достижения результата и новичок думает, что всё ок. А на самом деле он портит свое возможно хорошее изначально фото плохой обработкой. Лучше бы ничего не делал тогда.
Если на вашем снимке цвета слишком блеклые, то на то обычно есть причины, которые к этому привели в процессе съемки. Примите то, что этот снимок — брак. Установите причины такого брака и в дальнейшем старайтесь снимать лучше. Не нужно брать кусок г. и пытаться из него выдавить то, чего в нём нет. Чтобы получить отличный снимок нужно сначала сделать как минимум хороший снимок, а потом качественно и минимально его обработать. Это не означает перекрасить его полностью! Как правило, вся обработка заключается в том, чтобы убрать пыль, повысить контраст и исправить какие-то мелкие геометрические дефекты. Всё! Вы фотограф, а не ретушер. Оставьте ретушь профессионалам.
Выравнивание и обрезание снимка
Здесь мне придётся сделать небольшое отступление от «Главной панели» и перекинуться на вспомогательную. Дело в том, что после выравнивания мелких огрехов на фото хочется выровнять и горизонт. Т.е. ни человек, ни горизонт на пейзажном фото не должны крениться на какую-то сторону. Но некоторые снимки всегда получаются с наклоном, особенно когда увлечен сюжетом.
В данном случае мне повезло и на стене есть вертикальные линии. Большая вероятность того, что их клеили точно вертикально и стена ровная.
Я выберу инструмент «линейка», кликну в любое место линии, которая должна быть вертикальной и протяну вниз или вверх.
Картинка немного повернется, исправив своё положение и вы увидите линию предполагаемого обреза фотографии. На этой линии вы также увидите управляющие элементы — маленькие квадратики, за которые можно потянуть и сместить линию обреза.
Управляющие квадратики помечены красными стрелками.
В данном случае мне не нравится второй слой шторы вверху, я опущу линию обреза. Также я подвину левую линию вправо, чтобы отрезать провод на полу и какую-то коробку. Можно было бы восстановить в этом месте пол, если бы мне очень нужен был целый снимок, но это уже работа не для начинающих фотографов и потому к теме не относится.
Жду Enter и лишнее от снимка отрезается. На самом деле физически ничего не отрезалось т.к. мы работаем с RAW файлом, но в XMP-файл, который прилагается теперь к RAW нашими настройками внесены изменения. Теперь снимок будет открываться вот так...
Если мы сейчас оставим работу с RAW Файлом, нажав «Готово», то впоследствии мы всегда сможем вернуться и отменить кадрирование, выбрав инструмент Crop (указан красной стрелкой) и нажав Esc.
Если выравнивать снимок вам не нужно было, то вы всегда можете просто обрезать снимок до нужной пропорции использовав сразу инструмент Crop.
Теперь со спокойной совестью возвращаемся к «главной панели».
Вторая вкладка — Тоновая кривая
Данная вкладка позволяет работать с инструментом Adobe Photoshop под названием «Кривые». Это очень гибкий инструмент и здорово, что можно его использовать еще до попадания в сам Photoshop, т.к. это не деструктивно. Вы всегда можете отменить эти изменения. А изменения с помощью «кривых» могут весьма глобальные. Тут есть как просто осветление затемнение пикселей определенной яркости, так и работа в цветовых каналах.
Если во вкладке Basic у нас не было настроек для «светов», «теней», «белого» и «черного», то тут предлагаются специальные управляющие элементы, которые ограничивают действие ползунка. Какой диапазон яркостей считать тенями, а какой светами? Это вы сами определяете точками, указанными на картинке красными стрелками.
Если же вы не будете менять стандартные настройки, то ползунки «света», «тени» и проч., которые я обвел в красную рамку будут работать точно также, как на первой вкладке.
Я специально сместил управляющие точки и в области обведенной красным кружком видно, что диапазон светов, на которую я повлиял оказалась довольно маленькой.
Тут же есть и вторая вкладка под названием Point. Она даёт наиболее гибкую настройку кривой. Сложного тут ничего нет, но будьте внимательны при работе с кривой. Чаще всего света и тени и без того распределяются более-менее нормально, так что если потащить света в белый, можно потерять цвет, а из теней могут вытащиться «шумы». В тоже время такая кривая вам может очень пригодиться, например, при обработке подводных фотографий, где красный канал, как правило, совсем плохой. Вы можете создать себе настройку-профиль, которая будет ослаблять зелено-голубой и усиливать красный и применять ко всем фото. Плюс это опять же не разрушительный приём, ваши настройки все сохраняются в отдельном файле.
Большой стрелкой я пометил выпадающий список, где вы можете выбрать стандартные настройки «линейный контраст» (по-умолчанию, кривая линейна), «средний контраст» и «сильный контраст».
Можете переключить линейный-средний-сильный, чтобы понять как они достигаются. Кривая становится синусоидой, затемняя тени и осветляя света.
Основываясь на этом знании вы можете сами решить что вам высветлять или затемнять. Нужно это делать для всех каналов или для какого-то одного.
В список простых функций данная возможность не входит (особенно при работе с отдельными цветовыми каналами), так что если вы что-то не поняли, не огорчайтесь, поймете её потом когда будет действительно нужно.
Вкладка Детализация
Вкладка детализация отвечает за визуальное повышение резкости фотографии и за злополучный «шумодав».
Повышение резкости
Первое меню с красными стрелками это визуальное повышение резкости. Очевидно, что мы не можем взять дополнительную детализацию снимка из ниоткуда, но мы всегда можем заставить мозг зрителя думать, что фотография более четкая, чем она есть. Для этой цели используется давно известный (но от того не менее удивительный) метод обработки контуров изображения (метод также называется на русском контурная резкость), где сам контур затемняется и с двух сторон обводится белой линией (если говорить простыми словами опять же).
С силой эффекта всё понятно, чем больше — тем сильнее эффект повышения визуальной резкости. Есть порог при котором начинают вылезать артефакты. Старайтесь не переусердствовать в силе эффекта, лучше найдите правильный радиус для вашего размера фото и размера деталей и потом уже повышайте силу эффекта.
Пункт меню «мелкие детали»/ Detail даёт возможность усилить текстуры на фотографии, а маленькие значения этого параметра дают возможность работать только по кромкам.
Пункт «Маска» даёт возможность сосредоточиться на резких контурах, применяя метод повышения именно к ним. Здесь стоит обратить внимание на то, что все пункты меню имеют визуальный режим, если удерживать клавишу ALT и двигать ползунки.
Подавление шумов
Я высветляю тени с помощью ползунка «Тени» из первой вкладки и у меня само собой появляются шумы там где были тени. Начинаю с анализа этих шумов. Дело в том, что шумы делятся на два вида: яркостные и цветные. Яркостные это точки разной яркости, хаотически распределенные по всему снимку. С ними особо сделать ничего нельзя, только размыть немного снимок. Снимок будет менее резким, но и точки будут меньше видны. Яркостной шум характерен для очень высоких ISO при съемке.
Цветные шумы присутствуют всегда в тенях на любом ISO. Именно они и проявляются, когда вы осветляете тени. Выглядят цветными фиолетовыми, зелеными и красными точками, расположенными в хаотическом порядке.
Соответственно стрелками помечены ползунки, которые позволяют бороться с разными типами шумов.
Сейчас мы обсуждаем только работу в RAW
конвертере, но вам стоит знать, что кроме RAW
конвертера есть еще масса способов бороться с «шумами».
Есть плагины для Adobe Photoshop
, например, Imagenomic Noiseware
или Topaz Denoise
. Оба считаются хорошими вариантами в подавлении шумов, когда у вас сложный случай.
Также существует техника Multishot , которая помогает при съемке со штатива. Вы делаете серию снимков на высоком ISO (например, снимаете звездное на небо на короткой выдержке т.к. на длинной звезды уже превращаются в треки), потом складываете снимки и на снимках остаются только неподвижные объекты. Шумы же вещь хаотическая, потому они со снимка в этом случае вычитаются. Думаю, вам важно будет знать, что есть такой метод.
HSL / Grayscale
Вкладка HSL / Grayscale управляет диапазонами цветов. HSL это модель описания цвета и расшифровывается как Hue / Saturation / Lightness (Цвет / Насыщенность / Яркость). Этой моделью можно описать любой цвет.
Вы можете выбрать диапазон цветов и менять им цвет, насыщенность цвета и яркость. Это очень эффективное и при умелом использование аккуратное средство.
Hue (Цвет)
Последние две строчки поставили меня в затруднение в переводе цвета т.к. оба этих цвета на русском фиолетовые:) А вот в английском фиолетовые делятся на три вида.
Таким образом, перетащив, к примеру, ползунок красного цвета вправо, я получаю не коричневый, а красный стол.
Обратите внимание, что при перекрашивании захвачен довольно узкий диапазон цветов, пол остался коричневым. Это произошло потому, что компьютер знает, пол только кажется коричневым, а на самом деле он ближе к оранжевому. Если вы тронете оранжевый ползунок, то пол сразу начнёт перекрашиваться. В любом случае все цвета снимка находятся в одном из диапазонов из этого списка.
Saturation (Насыщенность)
Здесь вы можете усилить любой цвет. В данном случае я потянул ползунок красного и даже губы засияли новым макияжем.
Lightness (Яркость)
Меняя яркость небольшого диапазона цвета можно добиться хороших результатов. Я время от времени использую эту вкладку чтобы сделать светло-голубое небо темнее без влияния на его цвет. Можно сделать его темнее и уменьшить насыщенность. Получается похоже на настоящий цвет неба.
Рекомендую не поднимать насыщенность, а только уменьшать её когда нужно. Также полезно бывает когда Adobe Camera Raw некорректно обрабатывает красный цвет. Можно снизить насыщенность и получить более мягкий цвет кожи.
В данном случае я затемнил оранжевые цвета, сделав девушку загорелой.
Split Toning
Вкладка Split Toning дословно переводится как «раздельное тонирование» и суть его в том, чтобы окрашивать света в одни цвета, а тени в другие. Например, света в тёплые, а тени в холодные. Инструмент этот введён не случайно и почему он работает можно понять из статьи в её части
С помощью ползунка цвета мы меняем цвет светов или теней на желаемый. Обычно для светов используется тёплое тонирование, а для теней холодное. Дальше вы выбираете насыщенность этого тонирования ползунком «saturation». Между регулировкой тонирования светов и теней находится ползунок баланса между этими действиями, т.е. что собственно считать светами и тенями.
Пример
На ваш вкус, конечно, нужно снимку тонирование или не нужно. Иногда тонирование спасает посредственный снимок и этим очень часто пользуются фотографы которые снимают свадьбы.
Чтобы отменить эффект достаточно ползунки насыщенности (saturation) поставить в ноль.
Lens Corrections
Данная вкладка предназначена для устранения влияния несовершенств объектива на снимок. На данном фрагменте можно увидеть , если сильно приглядеться в виде фиолетовых каемок на белых вертикальных элементах.
Здесь вы видите элементы автоматического исправления влияния конкретного объектива во вкладке Profile.
Remove Chromatic Aberration
— удаление хроматических аберрация.
Enable Profile Corrections
— исправления влияния несовершенств объектива с помощью профиля (коррекция , дисторсии и виньетирования)
В выпадающем списке очень много производителей фотообъективов всех марок.
Вы можете включать коррекции отдельно, а также вручную дополнительно корректировать дисторсию (исходное значение 100%) и виньетирования (исходное значение = 0) ползунками чуть ниже, если включили автоматическую коррекцию с помощью профиля.
Дополнительные коррекции дисторсии и виньетирования указаны красными стрелками.
Effects — FX
Следующая вкладка Effects соответственно относится к спецэффектам.
На предлагается три вида эффектов:
DeHaze
— устранение дымки
Grain
— зерно
Post Crop Vignetting
—
Влияние DeHaze вы сейчас видите на снимке в виде высокого контраста и повышенной насыщенности цветов.
Влияние Grain (зерно) похоже на натуральное пленочное зерно. Может помочь создать видимость пленочного снимка.
С помощью дополнительного виньетирования вы можете добавить акцент на центр снимка, бывает полезно для не очень удачных портретов. В любом случае это еще один инструмент добавления визуального объема снимку (большое светлое пятно на фоне более темного окружения притягивает взгляд зрителя).
У функции виньетирования много настроек, но я не стану на всех останавливаться.
Главные из них: сила виньетирования (amount), удаление от краев (midpoint), roundness (округлость), feather (растушевка)
Camera Calibration
Здесь устанавливается цветовой профиль для камеры.
Верхняя вкладка Process показывает нам, что стиль работы с цветом у Adobe Camera Raw менялся три раза, так что если вы вдруг откроете свои старые файлы, то можете в правом нижнем углу снимка обнаружить восклицательный знак в треугольничке. Это означает, что был использован старый процесс и если нажать на эту метку, процесс работы с цветом обновится и снимок немного изменит свой вид.
Далее вы видите меню Camera Profile . Дело в том, что камеру можно калибровать в отношении цветопередачи. Для этого нужна цветовая шкала, наподобие X-rite Colorchecker . «Canon краснит», а «Nikon синит» остаются в прошлом. Кроме того сюда можно подключить и свои собственные профили для специальных нужд. Я, например, подключил цветовой профиль для инфракрасной съемки, который позволяет мне расцвечивать свои инфракрасные снимки без ограничения по цветовой температуре.
Presets
Вкладка Presets (установки) содержит список ваших настроек по Балансу Белого, кадрированию, настройкам контраста и резкости и т.п. с прошлых фотосессий.
Красной стрелкой указано как попасть в меню для сохранения, загрузки или применения пресетов.
Меню сохранения настроек снимка выглядит так...
Широкий выбор из того, что из настроек вы хотите сохранить, а что нет.
Snapshots — снимки настроек
В процессе настроек проявки снимка вы можете найти какие-то хорошие решения, сохранить их и потом продолжить эксперименты с возможностью вернуться к сохраненным настройкам. Эта вкладка как раз реализует данную возможность. Настройте снимок как вам нравится, потом нажмите на «Новый» (указан красной стрелкой) и задайте имя вашему снимку настроек.
После этого можете менять текущие настройки как вам угодно. Когда надоест и вы решите, что старые настройки были лучше, вы переходите на эту вкладку, кликаете мышкой по имени снимка настроек и ваш снимок чудесным образом возвращается в предыдущему виду.
Вспомогательная панель
Верхнюю панель я назвал вспомогательной т.к. ею приходится пользоваться реже, на картинке она в красном прямоугольнике.
В это панели сосредоточены по сути инструменты, хотя в последней редакции в неё перекочевали и некоторые более сложные элементы.
Лупа
Про Лупу говорить особо нечего. Увеличивает и уменьшает фрагмент снимка. Тоже самое вы можете делать с помощью клавиш Ctrl + «+» / Ctrl + «-» (для Мак использовать Cmd вместо Ctrl).
Рука
Инструмент Рука позволяет перетаскивать фрагмент изображения по экрану, если изображение больше активного окна.
White Balance Tool / Баланс белого
Color Sampler Tool
На картинке вы видите три «прицельчика» в разных местах. И информационное место, где показаны значения цвета для этих трех точек на изображении.
Как правило на изображении нужно поставить несколько контрольных точек, чтобы отслеживать изменения в важных местах когда вы работаете с цветом, освещенностью или контрастом изображения. Эта опция для относительно продвинутых фотографов / ретушеров и позволяет вовремя остановиться при улучшении изображения в процессе «проявки».
Targeted Adjustment Tool
Инструмент Targeted Adjustment Tool позволяет влиять на изображение с помощью вкладок Tone Curve и HSL / Grayscale . На мой взгляд не слишком полезная вкладка, таким же образом можно использовать данные инструменты через основное меню.
В этом инструменте можно выбрать соотношение сторон будущего фрагмента и «включить» сетку.
Transform Tool
Очень полезный инструмент, который я впервые обнаружил в RAW конвертере Capture One . Позволяет исправить геометрию снимка, где есть прямые линии расстановкой этих линий в правильном положении.
На этом снимке есть прямые линии слева и справа по которым можно увидеть геометрические искажения снимка и ориентируясь по ним же можно искажения исправить. Это произошло от того, что я немного наклонил широкоугольный объектив вниз. Вертикальные линии стали расходиться вверху. Если бы я поднял объектив вверх, то они, наоборот, стали бы сходиться. Обычный объектив часто пригодится то поднимать вверх, то опускать вниз т.к. не всегда поле зрения объектива захватывает то что нужно. Менять композицию без наклонов объектива могут только и карданные камеры. Про объективы я уже писал, а о карданных камерах мы поговорим в следующих статьях (в очень скором времени).
Я обозначил красными прямоугольниками направляющие, которые я просто расставил вдоль этих прямых линий, которые должны быть вертикальными. Программа сама понимает где линии должны быть вертикальными, а где горизонтальными (оценивает угол наклона), так что вам нужно просто в нужном месте поставить направляющую и снимок сам выправится.
Другой пример.
Старые снимки, до 1925г. примерно, радуют нас правильной геометрией. Почему так? Да потому что до этого момента все фотографы снимали на карданные камеры, которые давали возможность исправить геометрию снимка. Это легко увидеть по снимкам архитектуры, стены зданий по краю кадра всегда параллельны краю снимка.
Парад лейб-гвардии Конного полка
фото: Карл Булла, известный Санкт-Петербургский фотограф начала 20-ого века.
Внутренний вид Пассажа Санкт-Петербурга. 1900
Казалось бы, зачем придумали другие камеры, если карданные были так совершенны? По простой причине — они очень тяжелые.
сам Карл Булла.
Снимали такими камерами почти исключительно со штатива. Перевозили только на телеге, на лошади, а позже на автомобиле.
На крыше авто со своей карданной камерой стоит Ансель Адамс. Еще одна легенда фотографии, с творческом которого я очень рекомендую ознакомиться, если вы этого еще не сделали.
В 1923 году г-н Оскар Барнак, намучившись с тогдашними камерами в своих горных прогулках, изобрел камеру, которая позже стала называться Leica I
. С этого момента можно начинать отсчет снимков с искаженной геометрией:)
Но зато стало возможным залезть с фотокамерой даже на Эверест, чем некоторые и воспользовались (некоторые, правда, остались там вместе с камерой).
Этот снимок сделан на ZEISS Distagon 15/2.8 . Весьма широкоугольный объектив, который при наклоне объектива вниз (чтобы захватить в кадр дорожку) сильно наклоняет стены к центру.
Красным квадратом я выделил дополнительное меню к инструменту Transform Tool . В этом меню есть простые элементы управления перспективой и если бы я находился точно по центру, то идеально бы выправил стены одним движением руки, самый верхний пункт этого меню (в рамке).
Я стоял немного правее центра коридора, так что правая стена наклонилась сильнее (при исправлении правой стены, левая наклонилась в другую сторону) и конкретно для этого снимка предпочтительнее использовать направляющие, как в предыдущем случае. Но если бы был по центру, то исправилось бы в один шаг.
результат исправления геометрии
Другой пример — снимок здания спереди, если я стою не по центру здания. На самом деле в случае с широкоугольным объективом и отстутствием специальных средств проверки положения камеры сложно встать точно по центру, а иногда и невозможно когда есть какие-то препятствия в виде других домов, столбов и проч.
По снимку я вижу, что левая часть зданий больше правой, значит я стоял левее центра объекта съемки (двух зданий). Чтобы исправить геометрическое искажение я воспользуюсь вторым пунктом меню.
Перспектива исправилась ценой существенного куска кадра. Но тем не менее, для любительских съемок это хороший способ сделать приемлемый кадр.
Остальные инструменты так подробно комментировать не буду т.к. они слишком простые:
Rotate — поворот снимка, позволяет выровнять линию горизонта. Тоже самое мы раньше делали аккуратнее «линейкой».
Aspect — исправляет соотношение сторон (никогда еще не использовал для реальных кадров).
Scale — масштаб снимка (никогда еще не использовал для реальных кадров).
Offset X, Offset Y — смещение по осям (никогда еще не использовал для реальных кадров).
Spot Removal
Инструмент удаления пятен. Удобен тем, что его действие сохранится даже если вы откроете RAW файл позже и измените настройки экспозиции, контраста или любого другого элемента проявки снимка. Также вы можете убрать это исправление пятна, это действие не деструктивно.
Справа есть настройки для Spot Removal
, которые включают в себя размер кисти, степень растушевки кисти и непрозрачность кисти.
Понимание правильных настроек придёт с опытом быстро.
Red Eye Removal
Инструмент Red Eye Removal , как следует из названия, служит для удаления красного пятна в глазу, которое образуется из-за засветки зрачка портретируемого вспышкой «в лоб».
В левом меню можно выбрать размер зрачка и степень затемнения.
Красный зрачок выбирается растягивающейся рамкой, программа сама находит красное пятно и обесцвечивает его. Работает достаточно эффективно. Показать мне не на чем т.к. «в лоб» я не свечу «голой» вспышкой и вам не советую. Чаще всего это случается когда снимают на смартфон или «мыльницей», где вспышка встроена.
Adjustment Brush
Adjustment Brush — очень полезный инструмент!
Позволяет вносить все коррективы локально, т.е. только в тех местах, где они нужны. К коррективам может относиться всё: экспозиция, уровень белого, уровень черного, контраст, микроконтраст и куча других настроек.
Предположим, вы сфотографировали лайнер. На лайнере горят огни и они, самой собой, выбиваются в белые и жёлтые блики на ночном пейзаже. Это не всегда хорошо, т.к. вокруг большого блика есть еще так называемое «halo», т.е. светящийся круг.
На данном снимке выбитые в белое света показаны красным. Их мы и будем «устранять».
Я взял Adjustment Brush и начертил всё что вы видите фиолетовым цветом (маску, показывающую ваши действия кистью можно включать и выключать галочкой внизу в меню). На самом деле я поставил белый в -6 и прошёлся кистью по фонарям и бликам от них. На реальном снимке пересветов станет меньше, если они не выбиты совсем, у Adobe Camera Raw есть запас, безопасный сдвиг белого в плюс при проявке, чтобы вы могли воспользоваться восстановлением светов.
Результат
Попробуем теперь увеличить микроконтраст локально.
исходный снимок
Здесь мы видим не слишком контрастный камень, но с потенциалом на повышение контраста т.к. у него есть цветные фасетки, белые и темно-серые фасетки. Мы уберём кистью пересветы и повысим микроконтраст.
Зарисовал камень, чтобы повысить микроконтраст.
Повысил микроконтраст и убрал пересветы.
В результате получается что-то такое. Это очень быстрый снимок и очень быстрая обработка (только я взял кадр на черном, где пыль меньше видна).
Graduated Filter
Предположим, что вы вышли на фотопрогулку без своего любимого градиентного фильтра, который позволяет выровнять освещенности земли и неба. И тут такой пейзаж...
Всё хорошо, но небо слишком светлое. И тут на выручку приходит градиентный фильтр из Adobe Camera Raw . Сначала нужно выставить экспозицию в минус (сколько нужно — пробуйте экспериментально), а потом растянуть градиент сверху вниз. Чтобы он рястягивался строго вниз, удерживайте клавишу SHIFT.
Соответственно градиент может состоять из совсем разных эффектов, любых указанных в правом меню. Например, он может быть цветным.
обычный градиент
Radial Filter
Последним из рассматриваемых фильтров будет Radial Filter . Он позволяет применять все параметры снимка в виде круга или овала. Иногда это бывает удобно, чтобы выделить центр композиции.
Меню вспомогательной панели — «секретные функции»
Положим, мы решили снять что-то очень длинное или высокое. В этом нам поможет создание панорамы. Мы делаем несколько снимков, поворачивая камеру на «панорамной» головке, на настоящей панорамной головке (где объектив закреплен в нодальной точке) или с помощью тилт-шифт объектива. На выходе имеем несколько кадров со смещением.
Открываем эти файлы в Adobe Camera Raw .
Слева вверху имеется маленькая кнопочка, при нажатии на которую мы увидим небольшое меню. На скриншоте оно уже открыто.
Меню предлагает нам три функции:
1. Синхронизация снимков по параметрам проявки (бывает очень полезно для серии фото)
2. Создание HDR снимка (на этой функции останавливаться не будем т.к. фотошоп её реализует плохо)
3. Создание панорамы (это фотошоп делает хорошо)
Выбираем три снимка с помощью Ctrl+A или просто отмечаем их с клавишей Ctrl и кликом мышкой.
Выбираем функцию создания панорамы.
Панорамы бывают разные и соответственно их проекции тоже. Панорамы отдельная тема, будем о них говорить в статье про панорамы, а сейчас просто выбираем тип панорамы «Perspective» т.к. я снимал на тилт-шифт и у меня все линии ровные.
Adobe Camera Raw слегка задумается и сделает вам еще одну картинку под уже имеющимися тремя в списке — это и будет сшитая панорама.
Теперь вы сможете работать с ней как с обычным снимком, менять: экспозицию, контраст, убирать шумы и т.д. Все действия будут теперь применяться к большому панорамному снимку в формате DNG (программа сама вам предложит сохранить его как DNG, чтобы сохранить все возможности «сырого» оригинала).
Тогда Open File превратится в Open Object и вы сможете открыть в фотошопе снимок как смарт-объект. Это удобно для последующей работы по вытаскиванию теней, сложению снимков и т.д. т.к. нажав на иконку слоя со снимком вы будете опять попадать Adobe Camera Raw и сможете менять все настройки проявки снимка.
С одной стороны это очень круто, а с другой — сильно увеличивает размер файла и замедляет работу со снимком.
Как видите, мы получили панорамку на 81 Мпикс, можно сделать плакат 120 х 50 см с качеством глянцевого журнала.
Итоги
Умелая работа с RAW конвертером часто исключает работу в самом фотошопе, так что вы сильно экономите время, когда используете функции RAW конвертера в бОльшей степени. Плюс работа в RAW конвертере не является деструктивной по своей сути, т.е. всегда что-то можно отменять или поправить.
Надеюсь мой порыв из трёх частей по написанию этой статьи окажется для вас полезным, сделает вашу работу более эффективной. Если хотите и дальше видеть такие статьи, не забывайте нажимать репост в социальные сети (кнопки Вконтакта, Фейсбука и прочих чуть ниже в виде маленьких иконок).
Инструкция
Выберите и установите программу для обработки этого типа файлов. Стоит заметить, что производители обычно комплектуют фотоаппарат своим собственным raw-конвертером. Эти программы бесплатны, имеют хорошую функциональность, однако не позволяют добиться максимально возможного результата. На рынке программ существуют три титана в этой сфере: Adobe Lightroom, Apple Aperture и Phase One Capture One. Среди них есть свои субъективные плюсы и минусы, однако, наиболее популярна и удобна первая программа. Lightroom задумывался как имитация темной комнаты для проявки негативов. Он позволяет очень просто каталогизировать информацию, обрабатывать большие массивы фотографий одновременно и очень прост в обращении.
Скопируйте нужные raw-файлы на компьютер. Не стоит производить обработку с flash-накопителей. Это существенно ускорит процесс обработки. Отключите на время работы с raw-редактором программы, активно использующие жесткий диск. Убедитесь в наличии свободного пространства. При работе с raw-файлом программа использует свободное место жесткого диска, в несколько раз превышающее его размер.
Импортируйте файлы . При этом заранее можно выбрать ряд параметров, которые будут применены ко всем фотографиям. Например, если все импортируемые фотографии являются портретами, можно выбрать «портрет», «повышенная резкость» или любые другие установки.
Скадрируйте изображение, оставив в рамках кадра самое главное и интересное. Старайтесь не включать в композицию ненужные вещи. Добейтесь лаконичного сочетания элементов.
Самым основным в изображении является экспозиция. Выставите контраст и яркость на значения по умолчанию, если программа увеличила их, и оцените график гистограммы. С помощью уменьшения или увеличения параметра экспозиции добейтесь такого ее положения, чтобы график не выходил за края.
Приступайте к корректировке полученного изображения. Поэкспериментируйте с контрастом, заполняющим светом, кривыми . Если фотография цветная, то воспользуйтесь корректировкой баланса белого, установив такую световую температуру, где фотография будет иметь естественные цвета. Можно наложить маски затемнения или осветления отдельных частей фотографии. Экспериментируйте с этими настройками, пытаясь найти оптимальное их сочетание.
Последним этапом обработки изображения являются общие фильтры. Увеличьте при необходимости общую резкость кадра, уменьшите шумы. При желании можно использовать виньетирование , тонировку или наложение зерна.
Экспортируйте фотографию в jpeg-файл, выставив параметр качества на максимальное значение. При необходимости можно воспользоваться дальнейшей обработкой в графическом редакторе. Однако это имеет смысл только при сильном изменении изображения: редактирование пластики, коллажирование, клонирование текстур, исправление поверхности кожи, волос, складок одежды и других сложных манипуляций.
Несколько приложений, которые позволят просматривать, редактировать различные форматы RAW -изображений, таких, как nef, raw, crw, rwz и пр. Эти форматы изображений, поддерживаемые многим цифровым оборудованием (цифровой фотоаппарат, сканер и т.д.) не поддерживаются многими фоторедакторами. Эти программы помогут улучшить необработанные RAW изображения, применить эффекты, обрезать, изменять размер и вращать их. Большинство из этих программ позволяет установить качество вывода преобразованного в JPG-файл изображения.
Fotor
Fotor является одним из лучших среди перечисленных редакторов фото, который поддерживает RAW изображения и другие широко распространенные форматы как JPG, PNG, BMP и др. ПО позволяет конвертировать изображения пакетом, переименовывать и изменять размер. Кроме того, имеются предустановленные эффекты ретуширования фотографии только с помощью мыши. Для любого эффекта вы сможете настроить уровень интенсивности.
Доступны и другие функции: можно добавить границы, текст к фотографиям, обрезать изображение, вращать и масштабировать его, сравнить оригинал и обработанное фото, просматривать EXIF информацию изображения и т.д.
Fotor также поможет создать коллаж с помощью шаблонов или в свободном режиме. Вы можете задать пользовательский цвет фона коллажа. После редактирования изображения, его можно сохранить в формате JPG, BMP, TIFF и PNG.
RawTherapee
RawTherapee - продвинутый редактор фото и больше подходит для специалистов. Имеет простой интерфейс с кучей инструментов. Можно добавить несколько RAW изображений, изображения другого формата, а затем обрабатывать любое из них. Можно зеркально отобразить фото, вращать его, обрезать и изменять размер, делать метки на фотографиях, добавлять цветные наклейки на изображения и т.д.
Помимо этого, вы сможете установить уровень экспозиции, яркость, контрастность, насыщенность, снизить уровень шумов на изображении, а также просматривать EXIF информацию. После редактирования изображение сохраняется их в TIFF, PNG или JPEG.
Able RAWer
Able RAWer - еще один удобный редактор RAW изображений, имеет навигационную панель, чтобы открыть изображения непосредственно в интерфейсе программы. Уникальная особенность этой программы в том, что вы можете просмотреть оригинал и обработанное изображение бок о бок, сопоставляя их, тут же обрабатывая изображение по таким параметрам: контраст, HSV, гамма-коррекция, резкость и т.д.
Можно автоматически настроить цвета изображения одним щелчком мыши. Кроме того, есть возможность установить bluescale, redscale, ретушировать фотографию.
Поддерживаемые форматы вывода JPG, PCX, TGA, BMP, PBM, GIF и др.
XnConvert
XnConvert - редактор и конвертер изображений с богатыми возможностями. Поддерживает около 500 графических форматов, что не делает ни для одна программа в этом списке.
Интерфейс имеет три основные вкладки, что делает его удобным для работы. Первая вкладка используется для вставки изображения и просмотра эскизов изображений. Вторая вкладка позволяет добавлять задачи для обработки входных изображений. Вы можете добавлять задачи для изменения глубины цвета, размера холста изображения, улучшить фокусировку, края, изменение размера, поворот, применять водяные знаки и многое другое.
В третьей вкладке вы выбираете выходной формат и конвертируете исходные изображения.
Scarab Darkroom
Scarab Darkroom (облегченная версия) - хорошее программное обеспечение для редактирования формат.NEF и других RAW изображений, поддерживаемых многими цифровыми камерами. Это программное обеспечение хорошо для изменения размеров RAW изображений и как их конвертер. Возможно задать пользовательские высоту/ширину и сохранить изображение как TIF или JPG файл. Можно мышкой перетащить изображение или целую папку, и внизу вы увидите покажет эскизы RAW изображений.
Ползунок поможет задать контрастность, оттенок, сочность, температура, оттенок, резкость и т.д.
Вывод
Если есть необходимость в ретушировании RAW изображения, изменении размера, поворота, установки экспозиции и т.д., эти программы могут пригодиться. Возможно, наиболее предпочтительно Fotor, потому что с ним легко работать, программа предоставляет почти все функции, которые необходимы для обработки RAW изображения.